Pour bien commencer
QUELLE TAILLE CHOISIR ?
Attention : nos patrons ne sont pas comparables à des patrons de confection, d'où l'importance de prendre vos mensurations correctement.
• Pour cela, nouez un fin ruban autour de la taille et laissez-la en place pendant la prise des mesures.
• Notez vos mensurations afin de déterminer la taille à confectionner à l'aide de nos tableaux.
• Encerclez dans ce tableau la taille qui se rapproche le plus de vos mensurations.
• Pour les hauts (par exemple une robe, un chemisier ou une veste), il faudra tenir compte des mesures de taille de poitrine et pour un pantalon ou une jupe, des mesures de tour de taille. Comparez toujours les mensurations prises avec le tableau des mesures. Dans un souci d'exhaustivité, vous pouvez toujours à nouveau mesurer le patron.
Conseils : lors de la prise de mesures, prenez soin de porter des dessous et notamment un soutien-gorge seyant. Ne serrez pas trop le mètre ruban (il doit pouvoir tourner facilement). En fonction du modèle, prenez note des informations incluses sur le patron. Si vous avez une taille de corps différente de celle indiquée, vous pouvez ajuster le patron en le rendant plus court ou plus long s'il y a une petite différence. Vous avez-vous une taille de bonnet différente de C ? Ajustez le patron.
PRISE DE MESURES
• Stature : du sommet de la tête à la semelle.
• Tour de poitrine : à l'endroit le plus fort de la poitrine. Mettre le mètre ruban à l'horizontale autour du corps.
• Tour de taille : mesurez le tour de taille au-dessus du ruban, passez le mètre sur le nombril. Rajoutez éventuellement 2 cm si vous préférez un tour de taille moins serré.
• Tour de hanches : posez le mètre sur la partie la plus forte des hanches ou des fesses, bien à l'horizontale autour du corps.
• Longueur du dos : mesurez du bas de la nuque jusqu’à la taille.
• Largeur bras : mesurez sur la partie la plus forte du bras.
• Longueur du bras : bras légèrement fléchi, de l'articulation d'épaule jusqu'à 1 cm sous le poignet, en passant par-dessus le coude.
• Largeur d'épaule : de la base du cou à l'articulation d'épaule.
• Hauteur de fourche : asseyez-vous bien droite sur une chaise. Mesurez la hauteur du côté de la taille jusqu’à la chaise.
Attention : veiller à ce que le mètre ruban reste bien droit. Ne le posez pas directement sur l'arrondi des hanches. Utilisez une règle plate au lieu d’un mètre ruban.
Les mesures ci-dessous ne sont pas reportées dans le tableau des mesures elles sont néanmoins importantes.
• Longueur d’entrejambe : de l'entrejambe au sol.
• Largeur cuisse : à l'endroit le plus fort de la cuisse.
• Longueur dos : du bas de la nuque jusqu’à l’ourlet jupe/robe
• Longueur jupe : de la bande de taille jusqu’à la longueur voulue en excluant la bande du ruban.
DÉCALQUER LE PATRON
Pour chaque modèle les pièces du patron sont
énumérées. Les tracés des pièces du patron sont
en noir, rouge, vert ou bleu.
Chaque modèle a sa propre couleur.
Les numéros des pièces figurent également sur le
plan de coupe. Chaque taille a sa ligne de contour.
Les indications de taille vous aident également.
Tracer les pièces avec un feutre sur la planche
Si l'exemple de découpe montre une ligne rouge
entre 2 signes, cela signifie que le tissu doit être
froncé à cet endroit. Placez du papier transparent
sur la planche à patrons et décalquez les repères,
les lignes intérieures et les textes. Certaines
pièces du patron, par exemple les pièces de
parementures sont à dessiner et ne figurent pas
sur la planche. Il faudra alors les tracer directement
sur le tissu selon les mesures du tableau et les
décalquer comme pièce supplémentaire.
En miroir : parfois, une pièce est tracée à moitié sur
la planche. Décalquer deux fois cette pièce puis
coller les deux pièces le long de la ligne marquée
"dupliquer" pour obtenir LA pièce complète.
Lignes de raccord : pour certaines pièces, il y a deux parties distinctes sur la planche. Décalquez les deux parties et les coller ensemble le long de la ligne de raccord avant la coupe dans le tissu.
Couper en deux/Couper : certaines pièces complètes sur la planche mais il faut les couper en deux par exemple pour une couture de séparation. Ou il faut les couper à la ligne marquée pour une jupe plus courte par exemple.
Tracer les pièces mesurées
Les parties simples et droites comme un rabat de poche ou une ceinture ne figurent pas sur la planche. Il faut les tracer sur le tissu selon les mesures du tableau (voir les explications). Les mesures du tableau se comprennent sans surplus de couture. La ligne de pliure de ces pièces de patron est indiquée par une ligne en pointillé.
QUELLE QUANTITÉ DE TISSU ?
Regardez le descriptif des pièces de patrons qui
sont représentées sur le tissu.
• Dans nos exemples de coupe, nous utilisons
toujours une largeur de tissu standard de
1,40 m. Vous avez une autre largeur de tissu ?
Adaptez-vous au tissu en le dépliant et en
posant toutes les pièces de patrons dont vous
avez besoin sur le tissu, afin de voir si vous en
avez assez.
• Pour différents motifs, comme les carreaux
et les rayures, vous aurez besoin de plus de
tissu : placez les pièces de façon que les motifs
coïncident avec les coutures.
• Un rapport est un grand dessin.
• Remarque : le coton et le lin peuvent rétrécir
au lavage. Il faut donc laver et repasser ces
tissus avant de les couper.
ÉPINGLER LES PIÈCES SUR LE TISSU
Poser les pièces sur le tissu toujours dans la même
direction en tenant compte du sens du tissu.
Couper les pièces dans le droit-fil. Celui-ci est désigné par une flèche. Veillez à ce que cette flèche soit parallèle à la lisière du tissu. Attention : certaines pièces sont représentées plusieurs fois sur le plan de coupe.
COUPER LE TISSU
Pliure du tissu : elle est obtenue en pliant le tissu en deux.
Lisière : c'est le bord non travaillé du tissu. Épaisseur double : pliez le tissu en deux, le côté endroit du tissu vers l'intérieur et les lisières se superposent.
Épaisseur simple : posez le tissu, côté endroit vers le haut. Attention à bien couper les pièces gauches et droites.
Deux pliures du tissu : pliez les lisières à droite et à gauche vers le milieu ou à une largeur voulue l'un par rapport à l'autre. Vous obtenez ainsi deux pliures de tissu.
SURPLUS DE COUTURE ET OURLET
Les pièces de patrons ne comprennent pas de marges de couture.
Ajoutez les surplus de couture ainsi: 1 cm pour les coutures en arrondi et les bords de parementures, 1 cm au bord inférieur des emmanchures, jusqu’à 3 cm vers la tête d'épaule, 2 cm pour les têtes de manches, 2 cm pour les autres pièces, 3 à 6 cm pour les ourlets. Rajouter 1 cm de marge de couture pour les pièces droites.
Techniques de base
VLIESELINE
Les coutures des tissus extensibles ne doivent pas être étirées au cou, aux épaules et emmanchures. Pour cela utiliser de la Vlieseline. Repassez la bande Vlieseline sur l'envers sur la ligne de patron des coutures des pièces indiquées.
L'INCISION DES COUTURES
Inciser de 2 mm la couture indiquée jusqu'à la
piqûre.
COUPER UN ANGLE
Couper la couture en biais jusqu’à la piqûre.
LE PLI PLAT REPLIÉ
Marquer les lignes de plis avec des points de
bâti. Veiller lors des plis à ce que l’endroit du
tissu soit en haut. Ensuite repliez les lignes
de plis restantes dans le sens de la flèche sur
l'autre ligne de pli. Épingler le pli.
Surfiler les plis sur les bordures des pièces.
Replier les autres plis.
FERMETURE INVISIBLE
Piquer la couture à partir du début de la fente
de la fermeture Éclair.
Ouvrir la fermeture Éclair. Placer une moitié
de la fermeture avec le côté endroit vers le bas
sur le côté endroit du tissu.
Placer les dents de la fermeture contre la ligne
de patron sur la couture de la fente.
Surfiler le ruban de fermeture Éclair sur la
couture. Fermer la fermeture pour déterminer
que le haut de l'autre moitié de la fermeture
peut être épinglé, à la bonne hauteur, sur
l'autre couture de la fente. Placer l'autre moitié
de la fermeture Éclair de la même façon le
long de l'autre couture de la fente.
Surfiler la fermeture Éclair sur la couture.
Ouvrir complètement la fermeture Éclair.
Pousser les dents de la fermeture Éclair vers
l’extérieur. Placer le pied pour fermeture Éclair
à plat le long des dents de la fermeture Éclair.
Piquer la moitié gauche de la fermeture Éclair
jusqu'en bas de la fente. Puis la moitié droite à
partir du bas de la fente. Fermer la fermeture
Éclair.
Arrêter la fermeture Éclair à la bonne
longueur en faisant quelques points d’arrêt.
Éventuellement couper le surplus de la
fermeture Éclair. Piquer les côtés de la
fermeture Éclair le long de la couture.
LA BRAGUETTE
Coupez la parementure droite de la braguette
2 cm avant la ligne milieu devant.
Piquez les coutures d’entrejambe à partir de la braguette jusqu’à 3 cm avant les coutures d’entrejambe intérieures
Pliez la couture inférieure de l’empiècement braguette droite, 1 cm devant la ligne milieu devant vers l’intérieur et repassez.
Épinglez la partie gauche de la fermeture éclair sous l’empiècement gauche de la braguette. Repliez ce
dernier en deux, envers contre envers. Posez-le sous la fermeture Éclair. Utilisez un pied pour fermeture éclair.
Piquez la bordure de l’empiècement braguette gauche près du bord.
Pliez la parementure droite de la braguette sur la ligne milieu devant vers l’intérieur.
Piquez la bordure droite de la braguette près du bord. Positionnez la bordure droite de la braguette sur l’empiècement braguette, contre la ligne milieu devant de la bordure gauche de la braguette et surfilez.
Piquez la 2e partie de la fermeture éclair 2 cm
à partir de milieu devant sur la parementure
droite de la braguette.
Piquez la bordure droite de la braguette 3 cm
à partir de la ligne milieu devant, piquez la
bordure avant de la braguette jusqu’à la
couture d’entrejambe.
MANCHES
Repliez la manche en deux dans le sens de la longueur,
endroit contre endroit. Épinglez, surfilez et piquez les coutures de manches. Retournez les manches.
Surfilez l’emmanchure avec un fil fronceur.
Travaillez sur le côté de la manche après
avoir épinglé et surfilé. Épinglez ensemble
le dessous des manches et des pièces. Tirez
sur le fil fronceur jusqu’à ce que la manche
s’insère dans l’emmanchure. Épinglez le fil
fronceur et répartissez les fronces sans former
de plis.
Épinglez la manche et bâtissez-la du côté de la manche. Surfilez l’emmanchure. Piquez sur le côté de la manche : piquez la manche en commençant en dessous, dans
l’emmanchure. Recoupez les marges de couture à 1 cm. Repassez les coutures à partir des repères de manches. Aidez-vous d’un petit coussin à insérer dans l’emmanchure. Repasser les coutures sous la manche.
FRONCES
Réglez la machine à coudre : relâchez la tension du fi l et faire des points un peu plus grands. Cousez un fi l de fronce 3 mm au-dessus de la ligne de patron. Ne faites
pas passer le fi l fronceur sur les coutures verticales. Laissez dépasser un morceau de fi l de chaque côté (10 cm). Cousez le 2e fil de fronce 3 mm en dessous de la ligne de patron.
Épinglez les 2 fils de fronces d’un côté ens. Par
exemple en faisant un 8 autour d’une épingle.
De l’autre côté les fils sont libres. Faites glisser
le tissu sur les fils. Répartissez les fronces.
Placez les épingles en travers. Épinglez-la
bordure lisse et la bordure froncée. Réglez-la
machine à coudre sur une position normale.
Piquez entre les fils de fronces en retirant les
épingles. Puis enlevez les fils de fronces.
COUTURES À PLAT
Coutures à plat : coupez les coutures de façon
irrégulière. Placez-les sous la parementure
ou la doublure. Piquez la parementure ou la
doublure au ras du bord, de manière que la
parementure ou la doublure tombe mieux sur
l’envers des pièces.
Piquer dans la couture : placez les pièces
l’endroit sur le dessus. Surpiquez sur l’endroit
exactement dans la couture.
